从塑料大棚的结构和建造材料上分析，应用较多和比较实用的，主要有三种类型。简易竹木结构大棚　　这种结构的大棚，各地区不尽相同，但其主要参数和棚形基本一致，大同小异。　　大棚的跨度6-12米、长度30—60米、肩高1一1．5米、脊高1.8—2．5米；按棚宽(跨度)方向每2米设一立柱，立柱粗6—8厘米，***形成拱形，地下埋深50厘米，垫砖或绑横木，夯实，将竹片（竿）：固定在立柱***成拱形，两端加横木埋入地下并夯实；拱架间距1米，并用纵拉杆连接，形成整体；拱架上覆盖薄膜，拉紧后膜的端头埋在四周的土里拱架间用压膜线或8号铅丝、竹竿等压紧薄膜。其优点是取材方便，造价较低，建造容易；缺点是棚内柱子多，遮光***、作业不方便，寿命短，抗风雪荷载性能差。焊接钢结构大棚　　这种钢结构大棚，拱架是用钢筋、钢管或两种结合焊接而成的平面衍塑料大棚架，上弦用16毫米钢筋或6分管，下弦用12毫米钢筋，纵拉杆用9—12毫米钢筋。　　跨度8—12米，脊高2．6—3米，长30—60米，拱眨1—1.2米。纵向各拱架间用拉杆或斜交式拉杆连接固定形成整体。拱架上覆盖薄膜，拉紧后用压膜线或8号铅丝压膜，两端固定在地锚上。　　这种结构的大棚，骨架坚固，无中柱，棚内空间大，透光性好，作业方便，是比较好的设施。但这种骨架是涂刷油漆防锈，1—2年需涂刷一次，比较麻烦，如果维护得好，使用寿命可达6-7年。镀锌钢管装配式大棚　　这种结构的大棚骨架，其拱杆、纵向拉杆、端头立柱均为薄壁钢管，并用专用卡具连接形成整体，所有杆件和卡具均采用热镀锌防锈处理，是工厂化生产的工业产品，已形成标准、规范的20多种系列产品。　　这种大棚跨度4一12米，肩高l一1.8米，脊高2．5—3．2米，长度20—60米，拱架间距0．5—1米，纵向用纵拉杆(管)连接固定成整体。可用卷膜机卷膜通风、保温幕保温、遮阳幕遮阳和降温。　　这种大棚为组装式结构，建造方便，并可拆卸迁移，棚内空间大、遮光少、作业方便；有利柞物生长；构件抗腐蚀、整体强度高、承受风雪能力强，使用寿命可达15年以上，是目前的大棚结构形式。下面主要介绍镀锌钢管装配式塑料大棚结构、品种和安装

　安阳丰源农业塑料棚的结构与构建

　　常用的塑料棚有塑料大棚、塑料中棚、小拱棚。

　　塑料大棚 竹木结构的大棚是由立柱、拱杆、拉杆和压杆组成大棚的骨架、架上覆盖塑料薄膜而成，使用材料简单，可因陋就简，容易建造，造价低。缺点是竹木易朽，使用年限较短，又因棚内立柱多，遮阳面大，操作不便。

　　竹木水泥混合结构的大棚与竹木大棚的结构相同。组装式钢管结构大棚是用镀锌薄壁钢管配套组装而成。下面重点介绍竹木结构大棚的施工：

　　立柱：立柱分中柱、侧柱、边柱三种。选直径4-6厘米的圆木或方木为柱材。立柱基部可用砖、石或混凝土墩，也可用木柱直接插入土中30-40厘米。上端锯成缺刻，缺刻下钻孔，刻留固定棚架用。南北延长的大棚，东西跨度一般是10-14米，两排相距1.5-2.0米，边柱距棚边1米左右，同一排柱间距离为1.0-1.2米，棚长根据大棚面积需要和地形灵活确定。然后埋立柱。根据立柱的承受能力埋南北向立柱4-5道，东西向为一排，每排间隔3-5米，柱下放砖头和石块，以防柱下沉。柱子的高度要不断调整。

　　拱杆：拱杆连接后弯成弧形，是支撑薄膜的拱架。如南并延长的大棚，在东西两侧划好标志线，使每根拱架设东西方向，放在中柱、侧柱、边柱上端的刻里，把拱架的两端埋和用直径为3-4厘米的竹竿或木杆压成弧形，若一根竹竿长度不够，可用多根竹午或竹片绑接而成。

　　拉杆：拉杆是纵向连接立柱的横梁，对大棚骨架整体起加固作用。拉杆可用略于拱杆的竹竿或木杆，一般直径为5-6厘米，顺着大棚的纵长方向，每排队绑一根，绑的位置距顶25-30厘米处，要用铁丝绑牢，以固定立西半球，使之连成一体。

　　盖膜：首先把塑料薄膜，按棚面的大小粘成整体。如果准备开膛放风，则以棚脊为界，粘成两块长块，并在靠棚脊部的薄膜边。粘进一条粗绳。不准备开膛放风的，可将薄膜粘成一整块。选晴朗无风的天气盖膜，先从棚的一边压膜，再把薄膜拉过棚的另一侧，多人一齐拉，边拉边将薄膜弄平整，拉直绷紧，为防止皱褶和拉破薄膜，盖膜前拱杆上用草绳等缠好，把薄膜两边埋在棚两偶宽20厘米、深20厘米左右的沟中。

　　压膜线：扣上塑料薄膜后，在两根拱杆之间放一根压膜线，压在薄膜上，使塑料薄膜绷平压紧，不能松动。位置可稍低于拱杆，使棚面成互垄状，以利排水和抗风，压膜线用专门用来压膜的塑料带。压膜线两端应绑好横木埋实在土中，也可固定在大棚两侧的地锚上。

　　装门：在我国南方在南端或东端设门，用方木或木杆做门杠，门杠上钉上薄膜。采用塑料大棚育苗时，一般将棚内土地按大棚走向做成宽1。0-1。5米的小厢，每厢需加盖塑料薄膜，盖的方法与小拱棚相同。没有加热设施的大棚，在严寒季节，同样需采用多层塑料膜覆盖保温防冻。

温室大棚种植蔬菜六大“误区”

误区一：施肥越多长得越好。有许多菜农说温室是高投入高产出菜，就往温室菜地大量投肥，以求多产出。其实蔬菜正常生长所需的土壤全盐含量为2000?10-6―3000?10-6，超过6500?10-6根系会出现反渗透，反而导致植株枯死，产量下降。特别是温室内温度高、湿度大，有机肥分解快，有效磷比露地高2－3倍，氮挥发量大，施肥过量极易引起肥害。

预防措施：一是种菜3年以上的温室，腐熟的鸡粪、牛粪控制在2500公斤以内，化学肥料也减少50%左右。二是全盐含量大的地块，应多施牛粪、腐殖酸肥和菌肥，以提高土壤碳氮比，同时松土透气、解盐，降低肥害。三是补充硼、锌、镁等微肥，平衡土壤营养，进一步降低投入，争取持续高产。

误区二：温度越高长得越快。不少菜农认为，建温室的目的是为了保温，温度高蔬菜长得快。其实蔬菜对温度有上限要求，一般温度不能超过32℃。温度过高，呼吸作用强，株体生理活动紊乱，徒长，营养生长和生殖生长不平衡，产量反而会下降。

预防措施：一是在温室内设置两道放风口及时降温。二是严格按照各种蔬菜生长期所需的温度和各个生长期所需的温度进行管理，防止高温导致只长蔓不长果。

误区三：留苗越多产量越高。许多菜农在留苗时总想多留几株，认为苗多能高产。其实，由于冬季气温低，光照弱，光合作用差，碳水化合物合成少，合理稀植才能高产。

预防措施：一是越冬茬蔬菜以合理稀植为好。二是为了充分利用空间，可采取前期密植、中期疏株、后期疏枝的管理办法，以叶枝不拥挤为准。

误区四：株蔓越旺长势越好。好多菜农认为株蔓旺才是好庄稼。其实水多叶旺根必浅，营养生长过旺必然影响生殖生长，产量反而降低。

预防措施：一是在幼苗期蹲苗，促根下扎，形成壮苗。因为“弱株深根”，应掌握控水控株促根深的原则，力求幼苗期使地下部吸收光合产物量占60%左右；在蔬菜生长中后期地下和地上部吸收光合产物要各占50%。二是在蔬菜生长前期营养生长消耗营养量占60%，生殖生长占40%；中期各占50%；后期生殖生长占60%－70%，营养生长只占30%－40%，***前期有一定的同化叶面积，后期控蔓促果，提高产量。

误区五：喷药越勤病害越少。很多菜农在蔬菜生长中后期，隔2－3天喷1次药，认为药喷得勤就可防止病害蔓延。

预防措施：一是改善生态环境，若湿度大，枝繁叶茂，通风不良，天天喷药效果也不见得好。二是对土传病菌引起的死秧，应注意改良土壤，在移苗时注重土壤处理，喷药预防。如果忽视病源，苗期染病，后期发作，病菌已侵入植物体内，喷药再勤效果也不好。三是将病认准，对症喷药，是选含铜制剂，增强植株抵抗病菌入侵能力，还能促进作物生长。

误区六：茬次越多收入越高。很多菜农认为，花钱建造温室，不能让地闲着，所以副茬跟主茬，主茬套副茬，栽植茬次多，结果往往适得其反，产量低，效益低。

预防措施：依据市场行情合理安排茬口。一是越冬一大茬种植，一年种一茬为好，春秋茬以一年两作为宜。茄子、辣椒、番茄和黄瓜老株再生可续收一茬，价格低时就拔秧晾地。二是每年在夏季留一段时间深翻雨淋压盐，暴晒杀菌，闷棚灭虫，熟化土壤，以***土壤